游资共赢团消息，游资共赢团指出，最近，拉夏贝尔申请破产的音讯闹得沸沸扬扬，自2018年以来不断是处于亏损状态，到今年第三季度，其负债曾经到达了38.6亿元，而总资产只要28.89亿元，资产负债率高达134%。亏损迟迟未解，再加上资不抵债，拉夏贝尔作为曾经国产快时髦头部品牌到往常走向破产也非预料之外。

此外，游资共赢团发现，快时髦整体市场表现也不悲观，Forever 21、New Look等国外快时髦品牌相继败走中国，ZARA、HM也各有各的难过，特别是ZARA母公司换帅，更是引发股市跳水5%。拉夏贝尔的破产，也不过是快时髦倒退潮下的一个缩影。

拉夏贝尔们的倒车

作为曾经的国内女装龙头，拉夏贝尔的开展能够说是势不可当，2012年，其门店数量在1800家左右，到了2017年曾经增长至9448家。又先后登陆港股市场和A股市场，成为国内首家A+H的上市服饰公司，一时间风光无量。

但是在猖獗扩张的同时风险也在显现，不只是营销费用高涨，在电商、品牌等决策上均呈现失误。即使是在飞速开展的2017年，拉夏贝尔第四季度的净利润却同比下滑了23.19%，而且早在2016年就堕入了增收不增利的境地，至此，拉夏贝尔一路向下。

财报显现，拉夏贝尔在2018年到2020年的净亏损分别是1.60亿元、21.66亿元、18.40亿元；而2020年的营收只要18.19亿元，同比下滑76.27%，相比着2018年101.76亿元的营收，更是断崖式下滑。

而且从2018年起，拉夏贝尔开端关店，其门店数量到了2020年末降至959家，截止到2021年第二季度，其门店数量再次缩减至427家。拉夏贝尔花了六年多时间才开到9000多家店，但是只花了三年半时间就关了9000多家店，可见其衰败之快。

更为迫切的是，拉夏贝尔假若在第四季度未能将资产负债转正，那么退市将会从风险正告变成理想。

而美邦服饰的日子同样也不好过，不只是快速扩张带来大量的库存，营收渠道也呈现出无序竞争的状态，过时的服装作风成为品牌代名词。进而招致在过去的四个财年里，美邦服饰门店数量里减少了3217家，61%的门店被迫关门，2021年上半年再次关闭365家。

关店的同时，美邦服饰的业绩也令人堪忧。财报显现，美邦服饰的业绩从2012年起呈现了负增长，在2015年呈现了初次亏损，在疫情的影响下，2020年净亏损扩展到8.59亿元。其资产负债率更是一路上升，从2016年的49.22%升至2021年三季度的79.17%。

而为了终止亏损，美邦服饰在今年3月份以4.48亿元的价钱出卖了上海模共实业有限公司100%的股权，其中包含了开馆15年之久的美邦服饰博物馆，6月份又出卖了持有华瑞银行10.10%的股份。但是经过卖资产终止亏损只能算是权宜之计，财报显现，2021年前三季度其亏损仍有1.25亿元。

而且今年第四季度若继续坚持亏损，美邦服饰将会收到退市风险正告。相比美邦服饰还有突围的时机，真维斯则是直接破产。

2013年起，随着诸多国外快时髦品牌进入国内市场以及电商市场的蓬勃开展，真维斯却没能持续以往的强势，不只是销售额连年退步，库存压力也是骤增。2017年，真维斯的净亏损到达4509万，到2018年6月，门店数量也从顶峰的2500多家缩水至1164家。

面对着不时积压的库存，以及数千家门店租金和员工工资，真维斯陆续裁员6000多人，即便加上大范围的关店也无法支撑其正常运转，到了2020年1月，真维斯澳大利亚公司宣布进入破产清算管理程序，真维斯正式退出市场。

国外快时髦品牌也不香了

国内快时髦品牌堕入生存泥潭时，国外快时髦品牌的日子也不好过。

今年年初，同属于ZARA母公司Inditex集团的Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius宣布将在2021年中前关闭在中国的一切实体门店。这一音讯着实震惊了快时髦行业，但在疫情和快时髦遇冷的双重压力下，ZARA也是自顾不暇，何况远不如ZARA的姊妹品牌。

而且国外快时髦品牌放弃国内市场早有理论者，Forever 21更是两次进入并分开中国市场。实践上从2016年开端，市场上才频出国外快时髦品牌终止中国业务的音讯，先是英国品牌ASOS完毕中国市场的运营，TopShop和New Look也随后跟随ASOS的脚步，放弃中国市场。

在疫情的压力下，GAP旗下的Old Navy也顶不住压力分开中国市场，C&A出卖了中国业务，Superdry放弃中国市场，Mango暂停中国市场开店方案。2021年8月，美国快时髦品牌Urban Outfitters宣布关闭天猫店铺，连实体门店都没碰的Urban Outfitters此举也意味着退出中国市场。

即使是快时髦头部品牌的ZARA日子也不好过，从2017年起，新店增速下滑，以至是关闭了一些门店，仅2020全年就关闭国内21%的门店。而且业绩也呈现下滑，比方2018财年的净利润增速只要2%，去年同期增速也只要6.7%，受限于疫情的影响，ZARA在2020年的营收下滑27.6%到141亿欧元，税前利润只要9.71亿欧元，同比下滑70%。

H&M也不好过，2020年的营收同比降落18%，净利润只要1.45亿美圆，中国市场关店23家，全球关店187家。今年H&M又深陷新疆棉漩涡，业绩再次下滑，第三季度销售额同比下滑37%。而且关店照旧在持续，在过去的三个季度里，H&M全球关店已有140家。

GAP集团则更惨，2020财年的营收为138亿元，同比下滑15.7%，净亏损高达6.65亿美圆，旗下品牌Gap和Banana Republic全年共关闭了228家门店，以至传出要出卖中国业务的音讯。今年7月份，GAP集团宣布将关闭英国和爱尔兰全部实体店，转为线上销售，还表示将会出卖意大利和法国的门店。

即使是GAP集团尝试关店以及尝试线上销售，但是业绩仍未好转。2021年第三季度财报显现，GAP集团的销售额为39.43亿美圆，同比降落1%且远低于市场预期的44亿美圆，净亏损为1.52亿美圆，同比盈转亏。

作为国外快时髦品牌探究国内市场先行者的艾格更是惨不忍睹。艾格1994年进入中国市场，到了2014年，国内门店数量约占其全球总量的73%，能够说艾格营收来源多来自于国内市场的奉献。

但是艾格在2013年业绩已显现出颓势，但是随着线上市场的昌盛以及艾格的后知后觉，颓势并没有止住，直到2019年呈现了品牌危机，最后在2020年宣布破产，只保存了内衣线。

快时髦正走向岔路口

实践上这些分开中国市场的国外快时髦品牌，大多是由于品牌转型和扩张战略的失败，特别是在中国市场呈现了极大的不顺应。不只仅是对国内消费者的用户心智把握不到位，还包括版型设计及裁剪不契合国内消费者的身形。

而ZARA们没有退出则是关店并不单是疫情的影响，主要的缘由是国内快时髦市场呈现了饱和，招致快时髦品牌之间的竞争加剧。即使是ZARA也早有显现出营收增速下滑以及关店，当然GAP集团的表现更为夸大。

而且随着电商市场的全球铺展，招致整体快时髦市场的反响期加快，比方遭到北美市场热烈欢送的Shein，已生长为ZARA有力的应战者。

Shein经过其APP以及谷歌的Trend Finder的数据，剖析出消费者当下所想要的服饰，以及预测时髦潮流。数据取得充沛的剖析之后，再交给内部的设计和打版团队转化为产品，而这一过程所破费的最短时间为3天。这也意味着北美的消费者在周四被Shein采集到想要的服饰信息，在周日就能够一键下单购置，远超越ZARA们七天的反响周期。

而且整体快时髦消费市场正面临着消费者关于快时髦的不感冒，即快时髦遇冷。消费者所想要的服饰不只仅是请求时髦潮流，还希望赋予其个性化，加上短视频等传播手腕的影响，消费者关于时髦潮流有了更多、更丰厚的认识。

格拉斯(Neil.M.Glass)的需求生命周期理论以为，顾客（个人、私有或公有企业）有某种特定的需求（文娱、教育、运输、社交、交流信息等）希望可以得到满足，也就是在不同的时分会有不同的产品来满足这些需求。

而电商以及短视频等新社会方式则提供了满足新需求的手腕，经过种草以及博主宣传等手腕，某一服饰可能就开端爆火，招致传统的快时髦以朴素品牌为导向的复制呈现了市场不顺应。

而且快时髦普通是关于朴素品牌停止设计转移，用平价的手腕出卖给消费者，经过大范围地铺货降低消费本钱到达盈利的目的，也就是希望消费者们更频繁的改换衣橱。

这也招致衣服质量呈现问题，毕竟H&M要在全球数千家店铺里卖给你5.95美圆的针织迷你裙，质量显然不会得到保证。而且产出如此多的衣服并没有那么多的需求匹配，招致消费者丢弃大量的衣服，进而污染环境，《路透社》曾报道快时髦品牌正在污染非洲水质，其中包括Zara和H&M等国际知名快时髦大牌。

而国内快时髦品牌的衰败更多是由于ZARA等国外品牌进入国内市场，大范围扩张招致的库存积压以及对电商渠道的不注重等缘由，在整体实力上远不如国外品牌，在快时髦市场整体遇冷下，生存才能更是大幅降落。

优衣库则为快时髦品牌们提供了新的处理思绪，包括消费服饰的根底款，以消费者的需求为增长方向。在快时髦整体遇冷下，快时髦品牌们仍需求积极作出反响。

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